Ermita de San Nicolás. Imagen de archivo

Hablábamos en esta serie de artículos -”Entreriscos”-, de los Riscos y sus secretos; su pasado y su presente… Si hay alguno característico es el de San Nicolás, el risco por antonomasia, que se extiende por las lomas de San Bernardo, San Lázaro y San Francisco. San Nicolás mira desde lo alto a los barrios de Triana y Vegueta, mira al mar y al Guiniguada.

Vista panorámica desde el Risco

El origen del mismo, compartido con sus hermanos, -los riscos de San José, San Juan y San Roque-, está en la necesidad de la población de protegerse de los ataques de los piratas. Las gentes se instalan en puntos altos, de difícil acceso y fácil defensa, y se construyen murallas y castillo.

En San Nicolás encontramos el castillo Del Rey, en palabras de Isidoro Romero y Ceballos, en el año 1.775 (…) “Desde aquí, corre la muralla sin más reparos a unirse a el cerco, en la mitad de cuya subida se abraza con un fuerte castillo, que llaman de Mata y prosiguiendo después lomo arriba, hasta llegar a su corona, forma en ella, una gran plataforma, extendida y capas, en la cual está un grande y fuertísimo castillo, que llaman Del Rey, muy provisto de cañones, y en el guardan todas las municiones y pertrechos de guerra de la Isla. Tiene su foso, y un gran puente levadizo“.

Comparte también San Nicolás con los otros risco el origen humilde de su gente: artesanos, agricultores y marineros, muchos venidos del interior de la isla. Orgullosamente todavía hoy en día -según las fuentes orales- la población es en su mayoría “nacidos y criados” en el barrio.

Parroquia de S. Nicolás de Bari

¿Pero, qué podría hacer especial a este barrio, en estas fechas, además -claro está- de su historia, su castillo, la magnífica ermita mudéjar, sus estrechas y difíciles callejuelas y sus magníficas vistas? No podemos hablar del Risco de San Nicolás sin mencionar a la advocación que le da nombre, San Nicolás de Bari, llamado de Mira en Oriente, donde falleció. San Nicolás es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía y da origen a la figura de Santa Claus o Papá Noel.

Icono San Nicolás de Bari

Otro dato curioso, esta vez sobre la ermita, es que hasta mediados del siglo XX recibía el peregrinaje de personas que pedían la lealtad y la devoción de sus esposos y novios. Hoy en día ese tipo de religiosidad ha decaído y en este templo se celebra la misa de rito ortodoxo.

Ermita de San Nicolás. Hoy

Esto y mucho más comentará el profesor D. Pedro Quintana en la visita a la ermita, el día 12 de diciembre de 2013.

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Ermita de San José

Desde la ciudad baja de las Palmas de Gran Canaria levantamos la vista a los riscos…cromada paleta de alegres y variados colores, pintorescos, similares en su diversidad, que han inspirado a tantos artistas… Caminar por ellos, recorrer sus calles empinadas, perdernos en sus rincones y visitar sus ermitas es quizá la mejor manera de conocerlos.

Antigua finca en la Vega de San José

Es difícil, al mirar ahora el barrio de San José, imaginar que en el siglo XVIII fuera una vega fértil como nos relata el cronista Romero y Ceballos “Dos puertas abren esta otra muralla y las nombran de Los Reyes, y San José; a ésta última dicen así, porque se sale por ella a un barrio adonde está una ermita con la advocación de este gran patriarca; (…) Hallase con sus divertidos paseos y salidas. A el poniente tiene huertas y arboledas de frutales y con mucha agua(…) a el sud cercados espaciosos de riego que casi continuamente están cubiertos de verdura que causan un recreo grande a la vista”.

Plantación de caña de azúcar en la vega

Así también lo describiría Madóz en el s. XIX… Pero el paso del tiempo y el devenir de la historia ha marcado el desarrollo del mismo y el cambio en su fisonomía…

Vistas de la Vega de San José y del barrio de San Cristobal

Encontramos el origen del barrio de San José, en la parte de la población que, tras los distintos ataques que sufre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se refugia “extramuros” (fuera de las murallas), al abrigo de las altas laderas de fácil defensa.

Interior del cementerio de los Ingleses

Como huella de aquella época nos quedan las intrincadas callejuelas, las incómodas infraestructuras, algunas fachadas de los siglos XVIII y XIX, y edificios emblemáticos como la ermita de San José, corazón del barrio, alrededor de la cual se extendía la Vega y a la que debe su nombre. Mención especial merecen la Casa Amarilla, el Paseo o el Cementerio Inglés -prueba de la heterogeneidad de este singular risco -.

Hospital de San Martín

Originalmente poblado por marineros, jornaleros agrícolas, barberos, carpinteros o albañiles; el barrio sigue manteniendo hoy en día esa identidad de gente trabajadora, de obreros -en palabras de la población local-, que siempre lo caracterizó.

San José antes

San José hoy

La visita de hoy a la Iglesia de San José con el Doctor en Historia Pedro Quintana Andrés, permitirá una mirada íntima y diferentes sobre este histórico barrio y acercarnos aún más a su patrimonio material e intangible.

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No. No se trata de la última película de Quentin Tarantino o de una reseña sobre una nueva entrega de la infame saga de Creepshow.

A lo largo de los más de dos mil años de historia de presencia humana en Gran Canaria, el número de personas que han nacido, vivido y desaparecido en ella debe contarse por varios millones. Y dado que la muerte no deja de ser parte de la vida, ¿a dónde ha ido toda esta gente?

Las necrópolis, las “ciudades de los muertos”, han sido un elemento cultural constante en la historia de Gran Canaria desde tiempos prehispánicos. No obstante, muy posiblemente la relación con los muertos en esta época debió de haber sido algo diferente a la que tenemos en la actualidad. Aun existiendo espacios bien diferenciados para ellos, hay ejemplos como La Guancha-El Agujero, en donde las casas de los vivos se entremezclan con las casas de los muertos: los túmulos.

Túmulo prehispánico en La Guancha-El Agujero, Gáldar.

Sin embargo, no parece ser este el esquema más común. Existieron y aún existen inmensos espacios dedicados exclusivamente a la muerte. El Maipéz de Agaete o Arteara son sus ejemplos más destacados, pero entre los ya desaparecidos cabe destacar la gigantesca necrópolis de La Isleta o el Barranco de Guayadeque, de cuyas cuevas proceden algunos de los ejemplos más destacados de mirlados o cadáveres preservados en fardos funerarios, las mal llamadas “momias” canarias. Toda la isla está salpicada de solapones, cuevas, cistas o pequeñas agrupaciones de túmulos funerarios.

Necrópolis tumular del Maipez de Arriba, Agaete.

Pero son menos de los que cabría esperar tras 1.500 años de cultura prehispánica. ¿Dónde están? Durante siglos, estos restos humanos encontraron un uso muy curioso: abono para los cultivos. Al fin y al cabo, para los nuevos canarios llegados desde Europa no dejaban de ser muertos paganos y una fuente rápida, rica y abundante de calcio y nitritos para la agricultura. Y al fin y al cabo también, tampoco deja de ser paradójico y hasta poético que su destino final hubiese sido el de propiciar el desarrollo de nueva vida. Quedan en la toponimia abundantes referencias a estas fuentes de nutrientes agrícolas: Montaña de los Huesos, Las Huesas…

A lo largo del siglo XIX fue otra la razón de la desaparición de “poblaciones” enteras de muertos. En esta época, el nacimiento de la ciencia moderna y, en concreto, de la antropología física, hacía que para la definición de los tipos humanos se emplearan exclusivamente cráneos y huesos largos; el resto del esqueleto carecía de interés, y no se tenía consciencia de la importancia de la preservación y estudio in situ de los yacimientos arqueológicos. Por ello, fueron muy abundantes los enterramientos “rebuscados” para extraer estos huesos, obviamente sin la metodología científica de la actualidad. No fueron expolios. Simplemente fueron el resultado de una etapa en la historia de la ciencia moderna.

Excavando el osario de la Catedral de Las Palmas.

Cabría pensar que todos los muertos de la etapa posterior a la conquista de Gran Canaria se encuentran en nuestros cementerios. Craso error. Los cementerios civiles no aparecen en España hasta el siglo XIX. Hasta esa fecha, los únicos espacios sagrados en los que nuestros queridos familiares podían esperar pacientemente el juicio final y el definitivo ascenso a la gloria eterna eran las ermitas, iglesias, catedrales, conventos…

Por ello, su subsuelo está plagado de muertos, unos sobre otros, los más recientes mezclados con los más antiguos; muchos retirados de sus supuestas moradas definitivas y amontonados en osarios para dejar sitio a los nuevos… Y es que aquí no hay sitio para tanta gente.

Cementerio de Las Palmas

Existía en esta época una práctica curiosa que además se asocia a las clases más pudientes: muchos pedían en sus testamentos ser enterrados lo más cerca posible del altar mayor de una iglesia para estar más cerca de Dios y ser de los primeros en ser salvados, pero otros, por el contrario, pedían ser enterrados a la entrada, para ser constantemente pisoteados por los feligreses entrantes y salientes, en un acto de autohumillación, humildad y martirio que les hiciera ganar puntos de cara a la salvación definitiva. Puede que algo hicieran en vida que les carcomía la conciencia hasta ese punto y quisieran purgar sus malas acciones tras la muerte, cuando ya ningún bien podían hacer a sus semejantes. Quién sabe…

Hay quien defiende que de hecho hay tres muertes: la física o primera muerte; la muerte espiritual que significa el hecho que los que te recuerdan lo hagan de una manera cada vez más desdibujada y alejada de lo que realmente fuiste en vida; y la muerte definitiva, que llega cuando muere la última persona que se acuerda de ti.

Quizás para evitar esto, ponemos nombre a las lápidas del cementerio.

En suma: disfruten de la vida, que después viene todo esto… O no viene nada, depende de lo que cada uno crea.

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Teror se desarrolló en el bosque de Aterura, parte de la masa forestal que cubría el norte de la isla, distinguiéndose como centro religioso de Gran Canaria cuando se dio crédito a la aparición de una Virgen María en un pino del bosque en torno a 1481. Según el relato tradicional, esta aparición estuvo acompañada de distintos prodigios, si bien otras versiones le quitan al asunto todo carácter sobrenatural e interpretan la aparición en el marco del final de la conquista de Gran Canaria por la Corona de Castilla y los intentos de aculturación de la población prehispánica; existen numeroso ejemplos de otras apariciones marianas tanto en la Península -en el contexto de la Reconquista- como en Canarias, tales como la aparición de la virgen de Candelaria.

La Virgen del Pino, despojada de las vestiduras que suelen ocultar su verdadera fisonomía.

Sea como fuere, este hecho distinguió de manera especial  a esta zona de las demás. La población adquirió cierta importancia como núcleo agrícola durante los siglos XVI y XVII.

El XVIII fue un siglo muy importante en la consolidación de la devoción de la Virgen en Gran Canaria y constituye, además, un momento de particular importancia para la villa al configurarse en gran medida su zona central. Entre las novedades arquitectónicas destaca la construcción de la torre que a principios de la centuria se había adosado a la iglesia (1708), siguiendo  la traza de las góticas de la Catedral de Santa Ana, con planta poligonal y rematada en chapitel. Este campanile, construido con la característica cantería amarilla del lugar, subsistió cuando se levantó la nueva fábrica de la parroquial (1760-1767).

Comparativa entre la torre de la Basílica del Pino y las desaparecidas torres de la Catedral de Las Palmas, en las que se inspira.

La nueva iglesia quedará en adelante como fondo del eje visual de la calle principal y el solar del edificio anterior quedó como espacio libre para ampliar la plaza delantera. El proyecto del nuevo templo fue realizado por el coronel Antonio Lorenzo de la Rocha, con líneas de un tímido barroco, aunque con planta tradicional que incorporaba una cúpula y la torre anterior. Hay que señalar que por la especial devoción a la Virgen, presentó la novedad de tener camarín. La nueva plaza se abre delante de la fachada principal de la iglesia y está concebida para acoger a los romeros y las procesiones, con un marcado carácter religioso, que se acentúa con la construcción del palacio episcopal en su parte trasera. Otra de las aportaciones fueron las distintas viviendas con balconadas cubiertas que levantaron varias familias en uno de los costados, siguiendo las líneas tradicionales de la arquitectura doméstica canaria.

El siglo XIX se caracteriza por una acentuación del carácter religioso de la villa, con la ampliación del palacio episcopal de verano (1867), la construcción del Monasterio del Císter (1882-1888), tendencia que continúa en el XX con la llegada de las dominicas y los salesianos. También en el XIX se trazó la Alameda (1845), además de la apertura de algunas calles en la zona del Castañar.

Calle Real de Teror en torno a la década de 1920. Fuente: http://www.fotosantiguascanarias.org/

Un paseo por la villa nos trae el recuerdo de tantos personajes que han pasado por Teror, como el escritor Miguel de Unamuno, quien resaltó la quietud de la tarde en el castañar de Osorio, aire de tranquilidad que aún mantiene el conjunto histórico de la Villa, declarado Bien de Interés Cultural en 1979. El recorrido por el entorno de la Basílica se completa con la Plaza Teresa de Bolívar, diseñada por Néstor Álamo, donde se enfatiza los orígenes terorenses de la esposa del libertador venezolano. Entre los lugares a visitar es obligatoria, en primer lugar, la visita al interior del santuario, donde se venera la imagen de Nuestra Señora del Pino y se conservan una buena muestra de obras de arte, muchas de ellas exhibidas en el camarín. A la salida se puede visitar el museo de la Casa de los Patronos de la Virgen, instalado en casa Manrique de Lara. Con todos sus valores, Teror es uno de los puntos de mayor interés de la isla, desde el paisaje donde se emplaza, un rico patrimonio arquitectónico y artístico y las celebraciones festivas y culturales que allí se celebran, en la que se incluye el concurrido mercadillo dominical. Sin embargo, la villa adquiere su mayor protagonismo en las fiestas patronales de septiembre, especialmente en la romería de la tarde del 7 de septiembre, con carretas que vienen de todos los municipios grancanarios y representaciones de otras islas, las caminatas de fieles que acceden desde todos los puntos cardinales y los actos religiosos del día 8, fiesta principal con la procesión mayor, y la conmemoración de Las Marías, al domingo siguiente.

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Así relatan las crónicas de la conquista de Gran Canaria la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pocas ciudades del mundo pueden saber, a ciencia cierta, el día y el lugar exactos de su fundación: 24 de junio de 1478, en la desembocadura izquierda del barranco Guiniguada, en algún lugar de lo que actualmente es el entorno de la ermita de San Antonio Abad.

Vestigios de la Plazoleta de Los Álamos, una de las primera calles de la primitiva ciudad, descubierta durante las excavaciones arqueológicas del solar norte de La Catedral.

No es difícil recrear la escena: un grupo reducido de castellanos desembarcando en algún punto entre la desembocadura del Guiniguada y la desaparecida playa de Santa Catalina, puede que bajo el cielo plomizo de una “panza de burro” veraniega, y luego caminando hacia el sur por páramos arenosos, desiertos y cuajados de tabaibas y cardones, con palmerales en las salidas de los barrancos de don Zoilo y Mata al mar, hasta llegar al promontorio de la margen izquierda del Guiniguada. Un lugar elevado desde el que se controla el territorio para ver llegar a tiempo a los ataques de los canarios desde el sur, el norte o el interior, y con agua potable abundante.

Pero poco podían aventurar aquellas tropas fundacionales la dimensión territorial y cultural que adquiriría su Real de Las Palmas con el correr de los años. Conquistada la isla, en torno a aquel pequeño núcleo fortificado comenzaría rápidamente a crecer una ciudad que desde sus inicios obtuvo el carácter que aún mantiene hoy en día, el de una ciudad administrativa y comercial que ha ido creciendo y reconfigurándose a lo largo de más de quinientos años.

Las Palmas es en la actualidad un libro abierto en el que poder leer la historia de Canarias en su conjunto, desde la etapa prehispánica hasta el siglo XXI.

Foto: Matti Mattila. http://www.flickr.com/photos/mattimattila/2611969500/in/set-72157605795037025/

Las Cuevas de los Canarios, la desaparecida necrópolis tumular de La Isleta o ese “canario viejo” al que encuentran los conquistadores, atestiguan que el área de Las Palmas debió, en mayor o menor medida, estar habitada ya desde tiempos prehispánicos.

Cuevas de los Canarios, en El Confital, uno de los pocos asentamientos prehispánicos que se han conservado en la trama urbana de Las Palmas.

Vegueta es el ejemplo perfecto de las ciudades de nueva planta que surgen en el siglo XV y cuyo modelo se repetirá constantemente en tierras americanas.

Triana nos habla de la pujanza comercial de las islas, por la que han pasado todos los modelos económicos de los últimos 500 años, desde las grandes economías de exportación (azúcar, vino, tomate y plátano), hasta el imperialismo mercantil del siglo XIX, favorecido por la creación del Puerto de la Luz a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, que a su vez fomentó la expansión de la ciudad hacia el norte.

Los barrios de la ciudad alta atestiguan también la profunda transformación social y económica que aconteció en las islas a partir de la década de 1950, con la progresiva terciarización de la economía y los trasvases masivos de población desde el campo a la ciudad.

El istmo de Guanarteme es testimonio de la pujanza del turismo como modelo económico, iniciado por aquellos ingleses con intereses mercantiles del siglo XIX que tanto han influido en el carácter, las expresiones habladas o la arquitectura de la ciudad, y que alcanza su máximo a partir de la década de 1960.

Antigua fotografía de lo que en un tiempo fue una de las mayores necrópolis en túmulo de Gran Canaria, en los malpaises de La Isleta.

Y las áreas residenciales de reciente creación tampoco dejan de ser un testimonio del desarrollismo de la segunda mitad del siglo XX, que llevó a una explosión demográfica sin precedentes. ¿O acaso gran parte de los que viven en Siete Palmas, por poner un ejemplo, no nacieron entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970? Una vez llegados a la edad adulta, a toda esta gente había que darle vivienda…

Todas estas etapas, vistas aquí de manera muy rápida y sin duda alguna incompleta, han dejado en la trama urbana de Las Palmas de Gran Canaria una impronta particular, configurando un paisaje patrimonial de una riqueza extraordinaria que sigue construyéndose, modificándose y reinventándose.

Feliz cumpleaños, Las Palmas. Que cumplas, al menos, 500 años más.

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En el marco del programa “Claves de un hallazgo” -nueva línea de difusión del patrimonio abierta por el Cabildo de Gran Canaria para dar a conocer descubrimientos recientes en el patrimonio histórico insular- se inserta la exposición “El pasado bajo nuestro pies”, organizada en colaboración con El Museo Canario. En esta muestra, se ahonda en una faceta de la arqueología muy alejada de los hallazgos espectaculares, los grandes restos arquitectónicos o los tesoros incalculables.

Pero no por ello no menos interesante; de hecho, puede que más interesante y valiosa que la “arqueología-espectáculo”.

A través de 5 claves temáticas que sacan a la luz pública los últimos descubrimientos realizados en varias intervenciones arqueológicas en la trama urbana del barrio de Vegueta, esta muestra nos propone una serie de profundas reflexiones sobre nuestra relación con el pasado, cercana y directa.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en especial Vegueta con sus más de quinientos años de historia, es un magnífico ejemplo de cómo las ciudades mantienen oculto parte del pasado bajo sus calles.

Trabajos arqueológicos urbanos en la C/San Marcial, junto al solar norte de la Catedral

Los trabajos arqueológicos desarrollados en los últimos años en este Conjunto Histórico han registrado diferentes episodios de su dilatada existencia: desde los momentos próximos a su fundación –a fines del s. XV– hasta la Vegueta que hoy conocemos. Las excavaciones en la calle San Marcial o en el solar norte de la Catedral nos permiten descubrir la vida cotidiana de las personas que vivieron en esta ciudad antes que nosotros, desvelándose ahora una historia que permanecía enterrada bajo nuestros pies.

Un simple botella del s. XIX puede encerrar información muy valiosa. Recuperada en la excavación de la C/San Marcial

Así, la primera de las reflexiones que se nos proponen tiene que ver con la puesta en valor de lo que se encuentra oculto bajo las calles que pisamos a diario, superficies que han sido pisadas por incontables personas antes que nosotros. Calles, plazas, edificios ya desaparecidos, que fueron testigo de mil y una historias personales y colectivas, y de las que quedan sus restos materiales en forma de lo más cotidiano, pequeño pero al mismo tiempo valioso: basuras y objetos perdidos, o cadáveres humanos hace largo tiempo olvidados, cuya existencia sólo duró el tiempo que duraron los que los recordaban.

Gracias a estos restos, desechados por inútiles u olvidados, somos capaces de acercarnos a comprender la vida del pasado, una vida real y alejada del mito. Y gracias a que estos restos pueden darnos respuestas, podemos seguir haciéndonos preguntas.

Y una segunda pero no menos fascinante reflexión es el hecho de que todos somos agentes del pasado, en tanto que en nuestro devenir diario creamos los elementos que, en un futuro, servirán a que las generaciones por venir nos entiendan.

Toda una lección de humildad en una exposición que no sólo muestra los objetos, sino que los utiliza sabiamente como vehículos de pensamiento.

Alfileres que una vez sirvieron para cerrar las mortajas de nuestros muertos. Foto: Arqueocanaria.

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Pocos lugares son capaces de ofrecer en un espacio tan reducido una tamaña variabilidad de puntos de interés patrimonial como Agaete, ni que el espacio cronológico que éstos abarquen se remonte a tiempos no ya prehistóricos, sino incluso anteriores a la prehistoria.

Hablamos, por ejemplo, de los depósitos geológicos de carácter marino  que se encuentran en un lugar tan inverosímil como la cabecera del valle, y que casi con total probabilidad llegaron arrastrados por el gigantesco tsunami que produjo el deslizamiento en masa que creó el Valle de Güímar, en la vecina Tenerife.

O la serie de coladas volcánica (recientes en términos geológicos) que remodeló por completo la fisonomía del valle y sobre la que se asienta la necrópolis tumular prehispánica más importante de Gran Canaria, la del Maipés de Arriba, recientemente abierta al público tras unos trabajos de documentación, restauración y musealización que han durado varios años.

Detalle del poblado prehispánico de Bisbique

Junto con ella, los testimonios de la presencia humana prehispánica en el área de Agaete son muy abundantes, como el poblado rupestre de Bisbique o el Valle de Guayedra, en el que, por cierto y tras la conquista, termino sus días por elección propia Tenedor Semidán, el último Guanarteme de la isla, rebautizado como Fernando.

Sin duda alguna, Agaete fue un lugar densamente poblado en época prehispánica, una densidad que continúo tras la conquista y colonización de la isla y que ha llegado hasta la actualidad, configurando un paisaje humano de particular belleza , con caseríos como El Risco, El Sao, El Hornillo, Vecindad de Enfrente, Cuevecillas o San Pedro.

Por su posición geográfica y condiciones físicas, Agaete fue un lugar elegido por los conquistadores para levantar  la conocida Torre o Casa Fuerte de Agaete , cuya ubicación aún se encuentra  en estudio.

Pila de formas de azúcar en el momento de ser descubiertas en el ingenio de Las Candelarias

Ese importante papel como enclave estratégico, y  posibilidades naturales hizo que Agaete se convirtiera en  un destacado centro económico, con la creación del ingenio azucarero más importante de Gran Canaria, vinculado a Alonso Fernández de Lugo, quien lo vendió cuando se empeñó en la conquista de las islas de La Palma y Tenerife, pasando a manos de Antón Cerezo.

Tabla central del tríptico flameco de Nuestra Sra. de Las Nieves.

Este genovés es uno de los personajes más conocidos de la historia de la villa por haber encargado en Flandes el famoso retablo o Tríptico de Nuestra Señora de las Nieves, que colocó en la ermita dedicada a su advocación en el puerto homónimo, y en el que aparece retratado con algunos miembros de su familia, uno de los ejemplos más destacados de pintura flamenca de toda Canarias

La casa de los Manrique de Lara, el antiguo Balneario de Los Berrazales, La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, el Huerto de las Flores… En fin, los ejemplos de casi todas las formas del patrimonio son incontables, incluyendo aquellas más inmateriales, tales como las dos festividades de La Rama que se viven en el municipio (la de San Pedro y la de Las Nieves), así como el innegable papel jugado por Agaete en la creatividad artística del siglo XX, quizás iniciado por Tomás Morales, que fue médico en Agaete y que atrajo hacia sí y hacia la villa a lo más granado de la literatura grancanaria de la época, revistiéndola de un halo de creatividad que aún hoy conserva.

Todo un valle de prodigios.

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El municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana atesora un patrimonio histórico muy rico y especialmente variado.

Sin menoscabo del resto de municipios de Gran Canaria, el espectro histórico y tipológico que abarca el patrimonio de San Bartolomé de Tirajana es muy amplio.

La zona sur de Gran Canaria, en especial su área costera,  estuvo intensamente poblada en época prehispánica; así lo atestigua, por ejemplo, Le Canarien, la crónica de la conquista normanda de Canarias, cuando narra el intento de desembarco de Jean de Bethèncourt en 1405 en la zona de Arguineguín, que -aunque actualmente cae dentro los límites del municipio de Mogán-, formaba parte probablemente de un denso conjunto poblacional que abarcaba, entre otros, los actuales enclaves arqueológicos de El Pajar, Lomo Galeón, Las Crucesitas o El Llanillo.  De la significación de este asentamiento puede dar idea el hecho de que Sabino Berthelot y René Verneau, aún en el siglo XIX, contabilizaron unas cuatrocientas casas en lo que actualmente se conoce como Santa Águeda – El Pajar. Por su parte, en el espacio ocupado por la actual fábrica de cemento se localizaba una amplia necrópolis. Verneau  la describe apuntando la presencia de tres tipos de enterramientos, destacando los tumulares múltiples, similares a otros localizados en la costa norteña.

Vista aérea del asentamiento prehispánico de El Llanillo.

De hecho, toda la costa desde la punta de Maspalomas hasta El Pajar está salpicada de vestigios arqueológicos, restos que ahora parecen inconexos pero que sin duda son partes integrantes de los que fue un continuo de núcleos de población que no se entienden de manera aislada.

Necrópolis tumular de Arteara.

Testimonio igualmente de la importante presencia humana prehispánica en la zona son las necrópolis de Arteara y Lomo de Maspalomas.
Sin embargo, se puede afirmar que el polo de atracción poblacional cambió tras la conquista de la isla hacia el interior como resultado del cambio de modelo económico, centrado en el cultivo de medianías. Se desarrollan a partir de este momento-aunque probablemente partiendo de un primer núcleo aborigen como atestiguan sus topónimos-, poblaciones como las de Tunte, Fataga o Ayacata.

Molino de Cazorla.

La riqueza etnográfica asociada a esta etapa es extraordinaria, con espléndido ejemplos de arquitectura tradicional canaria repartidos por todo el municipio, infraestructuras tan destacadas como el molino de Cazorla y paisajes agrícolas de gran significación patrimonial .

Y llegamos en este rápido y necesariamente incompleto vistazo a los siglos XIX y XX, de gran significación en tanto que vieron la constitución del municipio y la construcción de destacadas piezas arquitectónicas declaradas bienes de interés cultural, como el Cementerio de la Villa o el Faro de Maspalomas. Y, cómo no, el desarrollo urbanístico y la revolución social aparejados al turismo; unas veces más acertado, otras menos, pero que no dejan de ser un testimonio patrimonial del tiempo presente, en tanto que estas “ciudades ficticias” -como en alguna ocasión las han denominado los urbanistas- son producto de un tiempo y unas circunstancias históricas concretas, al igual que los vestigios arqueológicos más remotos lo fueron de las suyas.

Faro de Maspalomas.

Y no deja de ser curioso ver cómo, al cabo de casi 500 años, el peso social y económico de San Bartolomé de Tirajana retorna del interior a la costa. En suma, un municipio con una evolución histórica peculiar y única, que ha dado origen a un patrimonio igual de peculiar y único.

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Símbolo unívoco de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, por extensión, de la isla de Gran Canaria, este grupo escultórico de seis perros parecería intencionadamente concebido, creado y ubicado en la plaza mayor de la ciudad de Las Palmas como recordatorio y justificación de uno de los orígenes etimológicos más probables de “Canarias”: la tierra de los canes, la tierra de los perros.

Sin embargo, el origen de estas esculturas de hierro fundido y las circunstancias en las que llegaron a Gran Canaria no están del todo claras.

Lo único cierto es que se colocaron en torno a 1895 bajo el mandato del alcalde Felipe Massieu Matos, y que inicialmente esta iniciativa de decoración urbana no fue del gusto de todos: las críticas, al menos durante los primeros años, fueron abundantes en la prensa local, que no veían como demasiado digna la colocación de perros en las mismísimas narices de Santa Ana, patrona de la ciudad, refugiada de tanto ruido mediático y popular en su Catedral.

Pero como a todo se acostumbra el ser humano, poco a poco estos canes no sólo fueron aceptados plenamente por la población de la ciudad, sino queridos y apreciados como uno de sus grandes símbolos.

Pero, ¿de dónde proceden? ¿Cómo llegaron? Respecto a esto, tampoco hay unanimidad en las informaciones. Algunas fuentes indican que son obra del escultor francés Alfred Jacquemar; otras dicen que el escultor fue en realidad el inglés Adrián Jones. A esclarecer esta duda no contribuye el hecho de que la firma que figura en la base de los perros sea, simplemete, “A. J.”

Lo que sí parece indiscutible es que fueron fundidos en el taller “Barbezat et Cie” de la localidad parisina de Val D´Osne, según las inscripciones que también figuran en cuatro de sus pedestales.

Respecto a su llegada y colocación, hay dos teorías básicas: La primera, más romántica, asegura que Felipe Massieu los recibió como muestra de gratitud del capitán de un buque francés que, camino de Sudáfrica, tuvo problemas y debió recalar por aquí durante una larga estancia, en la que él y su tripulación fueron muy bien acogidos y atendidos por la población y sus autoridades, algo fundamental en aquellos tiempos en que el Puerto de La Luz comenzaba a emerger en aguas de Las Isletas.

Otra historia cuenta que fueron donados a la ciudad por James Miller (conocido también como Diego Miller), que fue uno de los tres hijos del comerciante británico asentado en Las Palmas desde 1824 Thomas Miller que sobrevivieron a la epidemia de cólera de 1851.

Los "hermanos gemelos" de los perros, a la entrada de la iglesia de Saint George, en Londres, a finales de la década de 1960. Fuente: www.thetimes.co.uk

De todo lo antedicho, hay un elemento que inclina más la balanza hacia la hipótesis británica y que -sin ánimo alguno de “menospreciar” a nuestros queridos perros-, apunta a que no fueron moldeados en exclusividad para la ciudad: Existían dos perros exactamente iguales en las puertas de la iglesia de Saint George en la londinense Hannover Square hasta la década de 1980, en que fueron retirados y que al parecer se encuentran actualmente decorando los jardines del hospital veterinario Queen Mother de Hatfiled… Aunque también cabe la posibilidad de que fueran creados para Las Palmas y sus moldes replicados en algún momento para decorar la entrada de la iglesia londinense.

Cabe decir que en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas no existe referencia documental alguna sobre nuestros perros, lo que no hace sino aumentar el halo de misterio que los rodea.

Puede que nunca lo sepamos, pero sea como sea, bien por casualidad o por intencionalidad, estos canes siempre seguirán siendo uno de los símbolos de Gran Canaria.

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Pocas veces nos hemos parado a pensar sobre el agua no sólo como un bien de primera necesidad o un elemento capaz de modelar los paisajes de manera natural, sino también como un concepto de dimensión cultural con profundas implicaciones para la creación de los paisajes culturales, la configuración de las ideologías, de los hábitos sociales, etc.

De estas muchas facetas culturales del agua, les proponemos en esta ocasión una reflexión acerca de la extraordinaria riqueza y abundancia de las arquitecturas relacionadas con el agua en Gran Canaria, cuyo número y significados culturales muchas veces nos pasan desapercibidos.

En un territorio como el nuestro, en el que el agua ha sido desde siempre un bien extraordinariamente preciado, quizás ya desde tiempos prehispánicos las arquitecturas relacionadas con la captación, almacenaje, explotación y gestión del líquido elemento han venido formando parte integrante del paisaje insular.

Cantonera y edificio de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas

Presas, pozas, charcas, maretas  y estanques de todo tipo; acequias, atarjeas, acueductos y puentes; cantoneras y cajas del agua;  bebederos, lavaderos, fuentes y pilares; molinos de extracción -los famosos “molinos de Chicago”-; pozos y galerías… Los ejemplos de infraestructuras relacionadas con la captación, canalización y almacenaje son incontables.

En lo tocante a su aprovechamiento y gestión, podríamos hablar ya de otro tipo de arquitecturas, como lo molinos de agua que aprovechan su fuerza para la molienda o las espectaculares edificaciones que fueron sedes de las heredades de agua, con notables ejemplos en Arucas y Moya. Más recientemente, pero que no por ello dejan de ser parte del patrimonio cultural, cabe citar a las grandes infraestructuras de desalación de agua; al igual que no deja de ser parte del patrimonio el hecho de que, hasta hace bien poco tiempo, los perfiles de los cielos urbanos de las islas viniesen definidos por antenas de televisión y los omnipresentes depósitos circulares de agua con los que abastecer a los hogares durante los frecuentes cortes de suministro.

Las heredades de agua son un claro ejemplo de otra particularidad de la cultura del agua en Canarias: la aguatenencia o propiedad privada del agua, con la que desde el siglo XV se comercia, se vende, se compra o se hipoteca.

De esta manera, vemos como el agua se convierte en Canarias en general, y en Gran Canaria en particular, en un elemento modelador de las relaciones sociales, fuente de conflictos y tensiones no siempre bien dirimidos. Recordemos, como ejemplo, la existencia de los “alcaldes de las aguas” en muchos pueblos de la isla, una figura jurídica específicamente diseñada para mediar en los frecuentes conflictos que generaba la tenencia de un bien tan preciado.

En definitiva, el agua no es sólo agua: es cultura, patrimonio e identidad, y un elemento de primer orden para comprender en toda su dimensión el diseño y evolución de los paisajes culturales de Gran Canaria.

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